Etiqueta: mezcal

  • Musica y celebraciones en la Sierra Norte de Oaxaca

    Musica y celebraciones en la Sierra Norte de Oaxaca

    Un viaje al país de las nubes, entre bandas filarmónicas, compositores, fiestas y mezcal

    Adentrarse en la sierra Norte de Oaxaca es vivir una experiencia cultural única, más aún si es posible visitar sus pueblos mancomunados y villas, durante sus festividades religiosas, muy arraigadas a la vida comunitaria, así como el desfile de sus bandas filarmónicas, en audiciones que nada tienen que envidiar en nivel compositivo e interpretativo a las mejores orquestas Europeas.

    En la cosmovisión Zapoteca de la Sierra “Bene Xhon” se reconoce su fuerte sentido de comunidad, su riqueza lingüística, su tradición musical y su profunda conexión con las montañas de la Sierra Norte de Oaxaca. 

    Lee las poesías de Montserrat Franco traducidas al Zapoteco Serrano (Bene Xhon) por Carlos Garuz.

    Y así entre profundos bosques de pino y encino, y sinuosos caminos llegando alrededor de 3,200 metros sobre el nivel del mar, empezamos la ruta desde las Cuajimoloyas.

    San Antonio Cuajimoloyas:

    Según la tradición local, el nombre Cuajimoloyas significa “mole cuajado en ollas”. Los primeros pobladores prepararon mole para las festividades de Día de Muertos, pero el intenso frío de la montaña hizo que se cuajara, dando origen al nombre del pueblo.

    Entre sus atractivos principales, se encuentra el complejo turístico comunitario y El mirador Yaa-Cuetzi cuyo nombre en zapoteco suele interpretarse como “cerro de observación” o “lugar para mirar a lo lejos”. 

    El puente colgante tiene aproximadamente 137 metros de longitud y está suspendido sobre una cañada rodeada de bosques de pino y encino.

    Cabe destacar también la inmensa riqueza micológica de los Cuajimoloyas, la cual está ligada al cuidado del bosque. Para sus habitantes, los hongos son esenciales para la salud de los ecosistemas, ya que ayudan a descomponer materia orgánica y mantienen el equilibrio natural. Por ello, la recolección suele realizarse de manera responsable para proteger la biodiversidad. 

    Con más de un centenar de especies, estos hongos pueden tener usos gastronómicos y medicinales, muchas especies aún por clasificar.

    San Pedro Cajonos

    Uno de los atractivos imperdibles en San Pedro Cajonos es El Santuario del Gusano de Seda, uno de los proyectos culturales y artesanales más singulares de Oaxaca. Fue creado para preservar la antigua tradición de la “sericultura”; la crianza del gusano de seda y la producción artesanal de hilo y textiles.

    La “Seda de Cajonos”

    La importancia cultural de esta tradición es tan grande que en 2022 el gobierno Mexicano reconoció oficialmente la Indicación Geográfica “Seda de Cajonos”, similar a una denominación de origen. 

    Esta tradición se remonta al siglo XVI cuando los Dominicos introducen el gusano de seda “Bombyx mori”, los árboles de morera (su alimento), y técnicas Europeas de producción de seda.

    Con el tiempo, los pueblos zapotecos de la Sierra Norte adaptaron esas técnicas a sus propias tradiciones textiles y desarrollaron una forma única de trabajar la seda.  

    El proyecto estuvo a cargo del despacho oaxaqueño LAMZ Arquitectura.

    San Francisco Cajonos

    La comunidad tiene raíces prehispánicas muy antiguas. En el cerro llamado “La Mesa” se han encontrado vestigios arqueológicos y piezas antiguas que muestran que el área ya estaba habitada desde tiempos precolombinos. Parte de esos hallazgos hoy se resguardan en el museo comunitario del pueblo presidido por el Mtro Adrian, quien gentilmente brinda visitas guiadas del acervo histórico.

    El nombre del pueblo honra a San Francisco de Asís. El término “Cajonos” tiene varias interpretaciones históricas; una de las más conocidas lo relaciona con los acontecimientos ocurridos alrededor de 1700, cuando sucedió el martirio de dos fiscales indígenas cristianos en la región, quienes fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II.

    Cabe destacar la arquitectura y construcción en cantera rosa del templo y palacio municipal de San Francisco Cajonos, dando la bienvenida al visitante y brillando imponente al ocaso.

    Santiago Zoochila

    Un elemento que ha mantenido unidos a estos pueblos mancomunados, son las bandas filarmónicas. Durante generaciones, músicos de Zoochila, Cajonos, Yatzachi y otras comunidades viajaban para tocar en fiestas patronales y celebraciones. A través de la música surgieron amistades, compadrazgos y matrimonios entre familias de distintos pueblos. 

    Las montañas de la Sierra Norte y los Valles Centrales estuvieron conectados durante siglos por caminos, comercio, música, matrimonios y fiestas religiosas, esto hizo también que el intercambio y las tradiciones tales como el “Padiux” (en zapoteco es dar posada, alimento o cobijo al viajero o quien necesite sin esperar nada a cambio) fuera un símbolo de fraternidad entre los pueblos serranos.

    La Música y la reciprocidad como ethos en Zoochila

    Esto también se ve reflejado en la tradición de la “Gozona” que en zapoteco es devolver recíprocamente la visita de una banda filarmónica del pueblo huésped al pueblo visitante y viceversa, durante las fiestas patronales.

    A diferencia de los demás pueblos, la banda filarmónica de Zoochila no pide Gozona, demostrando así un acto de generosidad absoluto, del mismo modo se reserva en sus presentaciones solo a 4 festividades anuales.

    La identidad cultural de Santiago Zoochila está profundamente ligada a las tradiciones zapotecas de la Sierra Norte. 

    La música comunitaria tiene un papel importantísimo; la formación musical forma parte de la vida social del pueblo y de la transmisión cultural entre generaciones.  Entre sus compositores destacados se encuentran Fernando Sandoval Luna, autor de obras extensamente difundidas entre las bandas filarmónicas de México y en plataformas digitales, y Francisco Javier Vargas Luna, primer Mexicano en especializarse en dirección de vientos y percusión en la prestigiosa Academia de Música Rainier III del Principado de Mónaco y el Conservatorio de Estrasburgo, Francia.

    Como en otros pueblos de la sierra norte, las bandas de viento, las mayordomías y el tequio son pilares de la vida colectiva.

    La Banda Filarmónica Nueva Generación De Santiago Zoochila dirigida por el compositor y director Francisco Javier Vargas Luna

    El mezcal como legado comunitario

    Zoochila, un poblado de alrededor de 423 habitantes, de los cuales más de un centenar son músicos y alrededor de 20 mezcaleros de profesión.

    Los primeros registros parroquiales de familias De Santiago Zoochila datan desde 1688.  

    La producción de mezcal en Zoochila se ha mantenido como una gema del pueblo, para consumo comunitario, mayordomías y festividades, entre sus destacados maestros se encuentran los hermanos Víctor y Alfredo Cruz, Pastor Luna y Oscar Sandoval Luna.

    Otatitlan de Morelos

    Tuve la oportunidad de conocer y apreciar Otatitlan de Morelos en sus fiestas patronales en el mes de Mayo, en homenaje a La Santa Cruz.

    Estas fiestas que por lo general duran 5 días tienen un gran simbolismo religioso muy arraigado a la comunidad donde el intercambio de las bandas filarmónicas huéspedes (Banda Filarmonica Municipal de Otatitlan de Morelos) y visitantes; en este año estuvieron presentes: la Banda Filarmónica Nueva Generación de Zoochila, la Banda Filarmónica Aires de Primavera, la Banda Filarmonica de Totontepec Villa de Morelos Mixe donan su tiempo como un servicio comunitario y social.

    Las actividades de estas fiestas patronales se desarrollan desde el momento de las donaciones del novillo a cargo de las familias anfitrionas o mayordomos, en esta oportunidad: la familia Martínez Zavala y como mis anfitriones a quienes agradezco infinitamente su generosidad: Wilver Aquino y Mary Ramírez.

    La donación va acompañada de la banda municipal anfitriona la cual ameniza la tarde entera, se ofrece una comida de agasajo a todos los presentes y posteriormente se dirigen al templo a entregar las ofrendas al Señor de La Santa Cruz, el cual se adorna con flores naturales y palmas.

    Al día siguiente, se da la bienvenida a las bandas visitantes, el representante de la comunidad preside junto a la banda anfitriona, mientras una fanfarria contesta de cada lado, tal y cual lo hubieran hecho en Europa, en tiempos medievales las visitas protocolares de aldeas vecinas durante el palio o festividades principales.

    Al ritmo de marchas, y con un repertorio que dominan de memoria, se dirigen los músicos visitantes y huéspedes hasta el templo a entregar sus ofrendas mientras que la comunidad canta con salmos responsoriales.

    De allí proceden a un salón comunitario junto con chirimías que también les dan la bienvenida y donde cada banda visitante interpreta obras selectas de su repertorio, hasta que la siguiente banda se hace presente y así sucesivamente continúa la tarde entre sones, jarabes, fandangos, chotis, pasacalles, danzones y otros géneros musicales todos de compositores locales.

    Los músicos de cada banda reciben refrigerio, alimentos y alojamiento durante este maratón musical de 5 días, cada banda ameniza el día completo por turnos, desde el amanecer en procesiones solemnes (calendas) hasta las horas de las comidas diarias, misas, y en la tarde y noche audiciones y bailes.

    En la víspera de la fiesta del Señor de La Santa Cruz es la quema del castillo (fuegos pirotécnicos espectaculares) frente a la Iglesia, en la plaza principal, donde llueve o truene cada banda debe continuar por turnos amenizando el baile, sones tras sones.

    Lo que para estas comunidades representa algo cotidiano, visto y oído desde la perspectiva externa, es simplemente loable y un verdadero deleite para los sentidos al tener el privilegio de despertar por las mañanas con sones interpretados por las bandas filarmónicas en vivo mientras se dirigen al desayuno en la casa comunitaria. Además de esto, el mismo entorno, el paisaje de montañas y niebla, sumados a los sonidos de la naturaleza, contribuyen a que la experiencia sea aún más surrealista.

    Para mí que como artista de origen, me crié en medio de músicos de todos géneros desde tradicionales hasta clásicos, no puedo dejar de admirar el sistema musical de la Sierra Norte y seguiré siendo una fiel difusora de su música y tradiciones.

    La música como modus vivendi y hegemonía en las comunidades de la sierra norte

    El “ser músico” en las comunidades de “usos y costumbres” de la Sierra Norte y formar parte de la banda filarmónica representa así una forma de servir o “tequio” el cual para otros habitantes del pueblo que no cuenten con la vocación musical deberá ser reemplazado por otro tipo de servicio como “topil” (en zapoteco los topiles se encargan de servir anualmente en las actividades comunitarias haciendo labores que pueden ir desde el orden público a la limpieza de calles).

    En estas comunidades, el ser músico es todo un honor, así como en las cortes Europeas, el músico fue una figura esencial para el deleite de sus miembros. Para las comunidades de la Sierra Norte, las bandas filarmónicas constituyen el pilar de la identidad cultural, en estos pueblos es común que los niños aprendan a leer música mucho antes que a leer y escribir.

    Dotados de una disciplina para el estudio, los músicos de la sierra norte perfeccionan su ejecución, afinación, destreza e interpretación y reviven movimientos estilísticos que aunque se hubieran originado en Europa y por herencia dejaron su huella hace 5 siglos, a través de la evangelización en estas tierras, han trascendido a un nivel de asimilación e identidad propia desde sus grandes compositores locales como Otilio Contreras, Lico Carrillo, hasta los contemporáneos tales como Eduardo Díaz Méndez, Guzz Ojeda, Fernando Sandoval Luna, Francisco Javier Vargas Luna, Honorio Cano, Víctor Reyes, Cirilo Díaz, Silvestre Vázquez, Gil Ventura, solo por mencionar algunos de estos testimonios vivos del acervo musical de la Sierra de Oaxaca, con más de un centenar de obras por compositor.

    Cabe destacar que en algunas comunidades Mixe de la Sierra Norte tales como Totontepec Villa de Morelos, son tantos compositores nacidos en Totontepec, que sus bandas sólo interpretan a compositores de Totontepec.

    Al igual que en Santa María Tlahuitoltepec, sede del CECAM (Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe) y con quienes he tenido el honor de participar en audiciones de estreno mundial tales como Paz en el Alma y Magnificat en lengua Mazateca, el CECAM no nació como una escuela gubernamental, sino como un proyecto comunitario impulsado por los propios pueblos Mixes para garantizar la continuidad de su herencia musical.

    Las Bandas Filarmónicas Tradicionales son patrimonio intangible del Estado de Oaxaca.

    Prepara tu viaje:

    Complejo Turístico comunitario Yaa-Cuetzi

    Santuario del Gusano de Seda, San Pedro Cajonos

    Museo Comunitario de San Francisco Cajonos

    Bibliografía:

    Mitchell, J. (2021). Community and Idolatry: San Francisco Cajonos, Yalalag, and Betaza through the Criminal Court of Villa Alta, 1700-1704

    Marruffo Betancourt, I., Juárez López, I. I., & Pereyra Martínez, A. (2025). Conocimientos y prácticas tradicionales en la gastronomía de los hongos silvestres de mujeres cocineras de San Antonio Cuajimoloyas, Oaxaca. Enfoques Transdisciplinarios: Ciencia Y Sociedad3(1), 133-153.

    Aquino, A. (2013a), “La comunalidad como epistemología del sur. Apuntes y retos”

    Cuadernos del sur. Revista de ciencias sociales, Oaxaca, CIESAS-Pacífico Sur, UABJO, INAH, año 18, núm. 34, enero-junio, pp. 7-18.

    Agradecimientos especiales al maestro Eduardo Díaz Méndez por el privilegio de este viaje musical al país de las nubes, sus conocimientos e introducción a los amigos y a los grandes maestros de la sierra y a todos los pueblos que visite y seguiré visitando mientras la vida me de fuerzas.

  • The roads of Mezcal: Santiago Matatlan

    The roads of Mezcal: Santiago Matatlan

    Santiago Matatlan, mezcal world capital

    Visiting the vast agave landscape in Oaxaca is akin to exploring the plateau in Bordeaux, where the concept of “terroir” in French or “terruño” in Spanish takes on a profound significance.

    Oaxaca, renowned for its unparalleled biodiversity, boasts a unique landscape characterized by its high desert mountain ranges, arid, expansive plains, and picturesque river valleys. These diverse habitats have provided the perfect environment for the largest array of wild agave species globally.

    Santiago Matatlan, the world capital of Mezcal, is a town where the entire community lives and breathes for this divine elixir. Every house takes pride in crafting its unique style of Mezcal or claiming to produce the best. Generations of families have dedicated their lives to the tradition of mezcaleros, preserving the art of Mezcal production.

    Origins:

    Santiago Matatlán is a name derived from Nahuatl words; Matlatl, which means net, and Tlan, which means place, so Matatlán means “place near nets.” It was established in 1575, with land titles issued in 1714.

    The ancient settlement of this Zapotec city, now an archaeological site that its own inhabitants buried again after the excavations as a way to safeguard the memory of their ancestors, “El Palmillo,” is located in the blood hill or “Ta Guiil Reiñ” in Zapotec.

    The archaeologists led by Gary Feinman and Linda Nicholas discovered El Palmillo at the end of the 20th century. The Zapotec civilization, which flourished between 500 BC and 750 AD, built the site, which over time became an active urban center.

    The Community Museum “Ta Guiil Reiñ” preserves pieces that were found at the archaeological site. This museum was inaugurated in 2012 to preserve its history, archaeology, and mezcal culture.

    Temple of Santiago Apóstol: A 17th-century church with a baroque, Churrigueresque-style main altar.

    Matatlan today

    Santiago Matatlan’s Mayor Juan José Mendez León, comes from a long lineage of agave farmers, distillers and leaders in the world capital of mezcal.

    With a 6th generation, Juan José’s family is one of the oldest producers. His father was one of COMERCAM’s (Mezcal regulatory council) founding members, who helped establish the DO (Denomination of Origin) and the NOM (Normas Oficiales Mexicanas) in 1994, laying the foundation for the modern mezcal industry as well of helping establish Matatlan as the World Capital of Mezcal.

    COMERCAM (short for Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal) is the Mexican Regulatory Council for Mezcal. This organization surveys the quality, authenticity, and certification of mezcal under the Denomination of Origin (DO) guidelines.

    The State of Oaxaca produces more than 80% of the Mezcal within the DO of which Santiago Matatlan is responsible for almost 65%.

    If you go:

    Ta Guiil Reiñ Community Museum contact here for hours of operation

    El Palmillo archeological site (not open to the public, independent hiking trails can be arranged)

    Listen to Soy Espadin presented live at the Gran Fiesta del Mezcal of Matatlan in July 2023.

    References:

    Gibran Rivera: Caracterizando la producción y organización de los mezcaleros en Matatlan, México “Capital mundial del mezcal”

    Javier Urcid: A Zapotec slab in Santiago Matatlan, Oaxaca.

    Museo comunitario Taguil Reiñ

    Interviews with:

    Lic Juan José Mendez Leon, Mayor of Santiago Matatlan and producer at Mendez Leon.

    Mtro Mezcalero Israel Perez Santiago, founder of Son de La luna Palenque.

    Jesus Jimenez Martinez, producer and cultural promoter at Mezcal Verde Cobre.

    Watch the official video “Canto a Matatlan” Lyrics and voice by Montserrat Franco, music by Carlos “Charly” Hernández and the Band Los de Matatlan.

    Listen “Canto a Matatlan” on Spotify

  • My Guide in Oaxaca

    My Guide in Oaxaca

    A Land of diversity, Cultural Heritage declared by Unesco, a destination like no other

    Oaxaca is not like any other part of Mexico; Oaxaca is a country of its own and that is reflected in the pride of 16 different linguistic groups and 26 sub-linguistic groups in their distinctive 8 regions

    The diversity in the culinary and mezcal is impressive counting the different terroirs, soils and elevations as well as the historic taste of each community: Cañada or Sugar cane fields (home of interesting Agricole rums and Oaxacan whiskey), Coast (excellent fish and sea food), Isthmus (most of the representative Tehuana and Muxe cultures, the famous Iguana soup and other delicacies), Mixteca (famous for their corn), Papaloapan (border with Veracruz, famous for their coffee and cacao), Northern Highlands, Southern Highlands, Central Valleys (where you will be mostly touring and will have all the diversity of agaves for the mezcal production).   

    Some recommendations:

    ·      Most places, especially markets, taxis, stores, artisan shops, only accept cash in Oaxaca, credit cards only at fine dining restaurants and mixology bars.  Always have Mexican pesos and if you need to, check with your bank which bank partners have no foreign commissions on transactions.  Remember that US dollars are very low now and change is at around 16.28.  You can exchange at the airport upon arrival and at the historic center at the exchange shops, just check the rates first.

    ·      There’s no Uber in Oaxaca but there’s an app call Didi that you can download and place your credit card, it connects to yellow taxis and the rates are lower than negotiating with taxis on the street, I recommend to set the app to “Pay with cash” because when the driver sees that you are paying with CC on file, he can just cancel your trip because it takes longer for them to get paid.

    ·      Always take a yellow cab; if you see a red or blue cab, those are called independent or “foraneos taxis” and connect closest cities but they are not allowed to enter inside the city center of Oaxaca, you may end up your trip far from your hotel if you take one of those taxis, paying the same rate.

    ·      Getting around with taxis in Oaxaca can be a pain because they can technically charge you anything; always ask first how much the ride will be from your place to a place you go and agree to it.

    ·      Tips are voluntary and servers always ask if you want to leave tips.  US nationals are always the most generous but servers are not used to more than 10 or 15% gratuity.

    ·      Always wear comfortable shoes, you walk a lot in Oaxaca

    ·      Always wear sunscreen, hats, sunglasses, sun is pretty strong 

    ·      Keep yourself hydrated, never drink water from the faucet, not even to brush your teeth, use bottled water.

    ·      Have some repellent, there are mosquitoes in the villages and there’s dengue going on right now.

    ·      Oaxaca is pretty safe but avoid walking on dark streets during late hours (midnight and up) at the historic center.  If you exit from a Mezcaleria try to always go on main streets; you will see the lively scene but always keep an eye on your back and surroundings.   

    ·      In any situation enjoy everything that Oaxaca has to offer: the gastronomy, the mezcal, the craft and the lively scenery because every day in Oaxaca is a celebration; you will see most of these “calendas” or processions with dancers, giant props “monos”,  globes “marmotas”, live marching bands and all of that is just part of their daily lives and is free for the public to see it and enjoy around the main streets of the Santo Domingo Temple.  If you just walk around there or have a coffee or drink at a rooftop nearby Santo Domingo at around 5 to 7 pm each afternoon; you will experience it, most-likely is wedding or a Quinceanera (Sweet 15 celebrated in Oaxaca) depending of the date it is also a celebration of a Saint Patron (they have so many all year long)

    The Santo Domingo Temple is the center of the everything that happens around the city of Oaxaca
    Mezcal service and cocktail offerings at a local Mezcaleria in Oaxaca city
    Mezcal service and cocktail offering at Casa Oaxaca

    Culinary etiquette and must tries in Oaxaca:

    Memelas: Handmade white corn patties made of “masa” they are always made to order in the comal (kind of like a hot clay grill) once cooked, the memelas (thicker than regular tortillas) are brushed with “asiento” (pork lard) placed again in the comal, they add “frijoles” (beans puree) “quesillo” cheese (often called “Oaxaca Cheese” but the correct name is “Quesillo”) those are the basic ingredients but you can add toppers such as: meats “tasajo” (a thin slice of beef) “Cecina” (a thin slice of marinated in chiles beef).  Memelas are usually taken for breakfast with “café de olla” (if you are an espresso person, you may not like it as it is diluted with water; coffee cooked on a clay pot with spices such as cinnamon, cloves and it is already sweeten with “piloncillo” (unrefined cane sugar paste) 

    Memelas and salsitas service at Ancestral restaurant in Xochimilco

    Tlayudas: These are white or blue corn patties made by hand and then pressed to make them very thin; cooked at the comal and then left to dry.  They can remain edible for a long time in airtight containers.  Some foodies describe them as the Oaxacan pizza, the tlayudas are something so traditional of Oaxaca that you can’t leave without trying them.  Once the thin patties are ready and crispy, they are placed at the comal and “asiento” is added (if you are vegan or for religious reasons you could ask them to make it without asiento or with a vegan base asiento (most established restaurants can accommodate), then the frijoles, then quesillo (the main ingredient in the tlayuda) avocado slices, you have a choice of Cecina or tasajo and is accompanied with roasted green onions and radish. 

    Salsa verde and salsa roja: These salsitas are always present to accompany any dish, the green sometimes can be very spicy as it is made with habanero, the red can be a mix of mild chiles, some restaurants make these salsas in front of you and you can choose the salts you want and level of spiciness. 

    A traditional Oaxacan platter with meat, grilled cheese, guacamole, chiles, pork, sausage, bean, salsa roja and totopos (corn chips)

    Chapulines: the roasted and seasoned crickets are the signature topping for any dish in Oaxaca. They contain more protein than a slice of beef.  You can find them in all sizes and can eat them as a snack, on top of guacamole they taste fantastic, with salty peanuts and nuts.  They are also grinded and made into salts.

    A vendor stand at the Merced market with an assortment of chapulines salt and other favor “botanas” (appetisers)

    Sal de Gusano: the worm that is around the maguey (agave) is soaking the agave SAP and is rich in flavor; it is collected and let to dry, then roasted and ground with spices to be converted into salt. It is served along with orange slices, green apples or jicama after a sip of mezcal but is preferred to have just the mezcal without any of that and use the gusano salt mostly as a rim for cocktails. 

    Mole: there are 7 different types of Mole in Oaxaca as opposed to Puebla where there is only 1.  The competition has always been there as to who makes the best mole, but the reality is that each family in each region of Oaxaca has a signature recipe and their traditional mole for each occasion.  On my recommendations there are some moles to taste in restaurants but you can also taste some at the mercados or towns nearby and see the difference.  

    Chocolate: in Oaxaca they will offer you for breakfast even before coffee a Chocolate de agua (basically a non dairy hot chocolate) and a Chocolate con leche (a hot chocolate on hot milk) the beverage is very rich in flavor and already has lots of added sugar, vanilla and roasted almonds.  The basic chocolate paste is made on the metate (an ancient stone grinder).  On my recommendations you can also visit a traditional Chocolate factory at one of the mercados where you can see the process, now made in metal grinders, is still very old fashioned.  The most important thing about the chocolate they serve you is that they will use a green or red clay jar and a molinillo (some kind of a wooden wisp) to make the bubbles right in front of you. If it doesn’t make bubbles, the hot chocolate is not perfectly served.

    The famous Oaxacan Chocolate served in a clay jarrito at La Merced Market

    Tejate: an ancient drink that had ceremonial purposes in the past.  It is very refreshing and you will see it in the streets served from giant clay containers on “jicaras” hand painted gourd vessels, you can also ask for a plastic container to go.   

    Pan de Yema or Pan Dulce: an egg, water, flour and pulque (fermented agave SAP) yeast, some bread makers now use baker’s yeast.  They will always serve you this bread (that is the original recipe for the Pan de Muertos) with a chocolate beverage or coffee.  The Pan dulce will have some variations on shape and the crusty top (also called “conchas” in other parts of Mexico). 

    Pan de yema and pan dulce served with chocolate and orange juice at La Merced market

    Barbacoa: best barbacoas you will find at the village’s markets; the most popular barbacoas are the ones of the village of Zaachila which was the last capital of the Zapotec empire and about 40 minutes from the center of Oaxaca or in the Tlacolula market (about 40 minutes from Oaxaca’s city center) Barbacoa can be of sheep, goat or cow but most popular and rich in flavor are the first two.  Beef is first marinated with spices and then cooked in an underground oven, a mezcal bottle is placed next to it as a blessing.  You can also experience and see the “destapada” when they open the oven and serve you a copita (tiny glass) of warm mezcal to open the appetite before having the barbacoa for breakfast or lunch. Usually it is the meal/brunch on Sundays.  At markets it is served with a generous dish of soup from the barbacoa itself and large tortillas with all the toppings to make your own barbacoa tacos.

    Aguas Frescas: at any restaurants or markets the aguas frescas are always available and since this is pure fruit juice, you have all the variety that the tropical and sub-tropical region has to offer.  

    Nieves: These are Oaxacan sorbets, made with real fruit, water or milk in the old fashioned way (wooden tanks) . They have great flavor.  Some of the best nieves are at La Oaxaqueña Plaza de la Danza, on the same plaza of La Soledad Church, this is great area to have a seat and enjoy the sunset or after a meal, have some nieves and listen to the marimba (steel drum) players that are always there.  

    Mezcal: the pride and joy of Oaxaca is Mezcal, I have recommendations on the next posts of some of my favorite mezcal routes and mezcalerias as each region has a signature mezcal making and agave diversity as well as each region’s microclimate, water and terroir will influence on the final product.  What used to be a drink of the community made in small batches for that special occasion is today a fashionable spirit praised by bartenders around the world and loved by millennials. Today is the fastest growing spirit category. 

    Mezcal service with worm and chapulines salts

    ©️2023 Montserrat Franco